Restauraciones interiores:
Una humedad abundante, tanto si es infiltrada como ascendente, puede causar daños en los escayolados (mohos, disgregaciones, etc.), en los empapelados y en las pinturas. Estos daños sólo se podrán enmendar suprimiendo la causa que los originó, después que la parte restaurada se haya secado del todo.
Se arranca el escayolado o revoque afectado hasta una altura de 1,50 m por encima de la banda hidrófuga o, en la medida de lo posible, hasta 50 cm por encima de las partes afectadas de manera manifiesta. Después se raspa el mortero de la fábrica, profundizando por lo menos 1,3 cm en las juntas.
Antes de volver a revocar (3/4 de arena por 1/4 de cemento portland) se cepilla y se deja secar la obra para conseguir una buena adherencia con el tratamiento superficial.

Remedios contra la humedad por infiltración:
Si se ha comprobado que la humedad que se infiltra en la casa no es debida a ninguna de las causas citadas anteriormente es posible que proceda de los muros. En este caso existen varios sistemas para impermeabilizar muros y paredes exteriores.
El recubrimiento exterior con pizarra o tejas, las pinturas y los tratamientos superficiales son métodos que tienen el inconveniente de modificar radicalmente el aspecto exterior de una vivienda.
Una solución que no deja de ser eficaz, siendo menos radical, consiste en vaporizar sobre la fachada un producto impermeabilizante. Es un líquido que se proyecta con un vaporizador sencillo como el empleado para insecticidas.
Antes de empezar la operación es necesario que las paredes hayan quedado limpias y secas, que el mortero de las juntas vistas ofrezca continuidad y haber obturado las grietas existentes. El mortero reciente debe dejarse secar por lo menos durante seis semanas antes de recibir el producto.
El líquido impermeabilizante se proyecta sobre todas las superficies; es aconsejable proteger las puertas y ventanas. Los materiales bituminosos utilizados para los tejados y azoteas y las capas hidrófugas podrían reaccionar con el líquido impermeabilizante, produciendo regueros en la obra.

La humedad por filtración:
El origen de esta humedad se localiza más bien en la parte alta de la casa. Generalmente, antes de producirse la humedad propiamente dicha, se habrán detectado infiltraciones de agua por defectos en el tejado o azotea, canalones de desagüe o bajantes del mismo. Estos daños deben restaurarse lo más pronto posible, al igual que los producidos en la obra, en el escayolado, etc.
Una proliferación de plantas trepadoras, de musgo o de liquen puede favorecer la penetración de la humedad. La pared afectada debe ser raspada y tratada a continuación con un fungicida.
Las uniones defectuosas y los revocos con grietas son otra causa de infiltración de agua. Antes de emprender el trabajo contra la’humedad se comprobará el estado exterior de las paredes y de las juntas entre ladrillos.
Si en el curso de los trabajos de construcción no se ha tomado la precaución de limpiar los intersticios de una pared doble, la humedad puede remontar la capa hidrófuga e invadir la pared interior.

Humedad: Puntos sensibles

1. Una grieta o una fisura en un conducto de humos puede ocasionar infiltraciones de agua de lluvia.
2. La unión de la chimenea con el tejado es otro punto sensible. Se debe comprobar periódicamente.
3. Un agujero en el recubrimiento asfáltico de una azotea da paso al agua contribuyendo de esta manera a deteriorar la carpintería.
4. Si alguna teja o pizarra se desplaza o cae, el techo situado debajo se impregna rápidamente.
5. Los canalones de desagüe rotos, oxidados o desunidos son una de las causas más frecuentes de infiltración de humedad en la parte superior de las paredes interiores.
6. Si no se arregla un revoque desportillado, la humedad se infiltrará por la parte al desnudo de la fábrica e invadirá los muros.
7. Se debe comprobar el estado de los marcos de las ventanas. Si están desprendidos o presentan rendijas, el agua puede infiltrarse.
8. Un bajante con empalmes defectuosos o deteriorado hace que el agua se desborde fuera, ocasionando una rápida degradación.
9. Un montón de tablas, ladrillos u otro material adosado contra el muro exterior permite que la humedad suba por capilaridad por encima de la banda hidrófuga.
10. La lluvia puede perjudicar las juntas de mortero de la obra de fábrica e infiltrarse hacia el interior.
11. Un bajante de agua obstruido dará lugar a un desbordamiento, humedeciendo la parte de muro adyacente.
12. Es necesario asegurarse de que los márgenes del jardín que rodean la casa no estén por debajo del nivel de la banda hidrófuga, lo que daría paso a la humedad.

Los diferentes métodos hidrófugos:
La colocación de una capa hidrófuga es una operación difícil que requiere generalmente los servicios de un profesional. El saneamiento debe considerarse como una mejora indispensable en una casa que carezca de capa hidrófuga o en la que ésta se haya deteriorado completamente. Hay varios métodos, pero solamente uno de ellos está al alcance del bricolador.
Inyección de siliconas. Este método suelen usarlo tanto los bricoladores como los profesionales, ya que no se necesita romper la obra y puede aplicarse desde el interior o desde el exterior.
La primera operación consiste en perforar los muros a unos 15 cm del suelo, dejando entre cada agujero un intervalo de 22 cm. A continuación se inyectan las siliconas por los orificios y se deja que impregnen la obra.
Los profesionales utilizan un equipo perfeccionado que permite inyectar el producto a presión. El bricolador tiene que conformarse con insuflar el contenido de unos frascos recargables en los orificios para constituir una capa impermeable continua.
Electroósmosis. Este método de saneamiento solamente puede ser aplicado por un profesional y se emplea cuando es imposible atacar la obra. Se hacen penetrar unas varillas de cobre en el suelo unidas a una banda del mismo metal inserido en la pared. Si están bien colocadas las varillas y la banda, crean entre el suelo y la pared una zona de débil resistencia, por encima de la cual no sube la humedad. La electricidad producida se pierde en el suelo.
Obras de albañilería. El arranque de materiales de obra para colocar una capa hidrófuga es una operación larga y delicada que incluso los mismos industriales dudan antes de emprenderla. De todos modos es solamente una solución apta para aquellas casas cuyas paredes están en buen estado. Si el mismo edificio no tiene muy buenas condiciones de estabilidad, las obras para colocar la capa hidrófuga pueden causar graves desequilibrios.
Se va arrancando parte de la obra por secciones alternas de 90 cm de longitud con ayuda de una sierra de albañil y una muela o un disco para hacer surcos. Hay que ir insertando cuñas de madera para evitar que la fábrica pueda desmoronarse. A continuación se coloca la capa hidrófuga elegida y se sella con mortero, volviendo a colocar los ladrillos o piedras artificiales arrancados.
Después se completan las secciones intercaladas de manera que se logre una continuidad de la capa hidrófuga en toda la pared.
Tradicionalmente se empleaban hojas de pizarra. Los trozos de pizarra de unos 23 cm de largo como mínimo se recibían con mortero superponiéndolos entre sí de manera que formasen una especie de junta de estanqueidad.
Actualmente se utilizan otros materiales servidos en carrete o en banda, como pueden ser el fieltro bituminoso con alma de plomo, el revestimiento de fieltro asfáltico fibroso, las hojas de cobre, de plomo o de cinc y los materiales sintéticos bituminosos. Se colocan directamente sobre la fábrica y luego se reciben con mortero (bastardo en caso de usar hojas de plomo).
Las tiras pueden quedar empalmadas, o superpuestas (en una longitud de 20 cm) o bien unirse entre sí formando pliegues retornados.
No hay que extrañarse si la colocación de una banda hidrófuga no soluciona de inmediato los problemas de la humedad ascendente. La fábrica debe secar durante varios meses antes de poder emprender el trabajo de decoración o las reparaciones en el interior.

La humedad ascendente:
La humedad ascendente suele ser debida a la ausencia o al deterioro de la capa hidrófuga. Se trata de una película de una sustancia impermeable que se coloca a un mínimo de 15 cm del suelo en todas las paredes exteriores, haciéndola penetrar en la obra.
En su ausencia o en caso de deterioro la humedad asciende desde el suelo por capilaridad entre la fábrica porosa. De manera similar penetra la humedad en una base de hormigón no estanca y llega hasta los muros que descansan en ella. En este caso se tendría que cubrir toda la superficie de hormigón con una capa impermeable que. situada debajo del tratamiento superficial, iría a unirse sin discontinuidad con la capa hidrófuga de las paredes (fig. B). Los depósitos de gravi-11a situados alrededor de la casa son en muchas ocasiones la causa de una humedad ascendente, ya que constituyen un puente que pasa por encima de la capa hidrófuga.
Si el problema se descubre a tiempo podrá resolverse eliminando la gravilla. Pero si la humedad ha tenido tiempo decalar quizás no habrá otro remedio que sacar algunos ladrillos y mortero así como los escayolados interiores.
El mismo fenómeno puede producirse cuando el espacio existente entre una doble pared ha quedado obstruido por un exceso de mortero. Estos depósitos pueden ir acumulándose hasta el punto de rebasar el nivel de la capa hidrófuga. En este caso hay que retirar algunos elementos del muro deteriorado para sacar estas depositaciones pero procurando no dañar la capa hidrófuga. Es aconsejable sustituir los ladrillos o elementos similares sellándolos con un mortero a base de 1/4 de cemento y 3/4 de arena.
Si el revoque externo llega hasta el suelo y se agrieta o se desmorona con el tiempo, la capa hidrófuga ya no resulta eficaz. Se tiene que quitar el revoque perjudicado por lo menos hasta la hilada de ladrillos que remonta la capa hidrófuga.
En las casas antiguas con el suelo elevado la obstrucción de los ladrillos huecos o perforados puede ser causa de una humedad ascendente. Para que el aire cargado de humedad no quede encerrado debajo del suelo es preciso que la grava no dé lugar a obstrucciones.
Una pared medianera desprovista de capa hidrófuga o en la que ésta se ha situado a un nivel demasiado elevado dejará pasar la humedad hacia el interior remontando la protección existente. Se puede poner remedio aplicando una capa de protección vertical entre los dos niveles diferentes

Lucha contra la condensación:
La condensación se produce generalmente cuando el aislamiento y la ventilación son defectuosos.
El aire contiene siempre una cierta cantidad de vapor de agua y cuanto más elevada sea la temperatura interior de la casa más se carga el aire en vapor de agua. Pero tan pronto como se ha alcanzado el grado de saturación o cuando la temperatura baja (en contacto con una pared fría y mal aislada, por ejemplo) el exceso de vapor vuelve al estado líquido, produciéndose la condensación.
Una buena ventilación (tomas de aire, aireación, extractores, etc.) atenuará el problema, alejando el aire humedecido e introduciendo aire más seco.
Un extractor funciona más eficazmente colocado en un sitio alto. En un cuarto de baño o en una cocina debe colocarse lo más cerca posible de la fuente de humedad, pero nunca en ventanas que se deban abrir.
El mejor remedio contra la condensación consiste en aislar las paredes exteriores para que retengan el calor. Es poco probable que se cubra de condensación una pared cuya temperatura se aproxime a la temperatura ambiente. Lo ideal seria mantener la casa a temperatura constante; una calefacción que funcione durante las 24 horas del día no es razonable, a menos que esté aislada térmicamente.
Una temperatura elevada y una atmósfera húmeda provocan la condensación sobre las superficies más frías, tal como son las paredes y los cristales de las ventanas. Pero se puede dominar este fenómeno aislando las paredes y colocando un extractor en la ventana.
Se tomarán, en principio, medidas sencillas: abrir la ventana, por lo menos durante el verano y en los días buenos de las otras estaciones, antes de abrir el agua caliente del baño o de trabajar en la cocina. Sólo con esto la condensación será menos importante. Al llenar una bañera o abrir la ducha en invierno se dejará correr un poco de agua fría; de este modo el agua caliente producirá menos vapor y menos condensación.

Inyección de productos impermeabilizantes a base de siliconas. Es un sistema de aislamiento generalmente realizado por expertos. La casa adquiere con ello una capa de estanqueidad.

Acabo de colocar en toda mi vivienda persianas nuevas. Me gustaría que me durasen porque ha representado una operación muy cara. ¿Podríais decirme qué puedo hacer para mantenerlas en buen estado?.

En general el mantenimiento es el mismo para los distintos tipos de persianas y su buen funcionamiento depende de su correcta conservación. La limpieza de las persianas en-rollables con lamas de madera se realiza en seco y las de PVC o aluminio, con agua y detergente. Pero, cuidado, está totalmente contraindicado utilizar polvos abrasivos. Cada año, o incluso antes si notas un defecto o una rotura, debes reparar los desperfectos que aparezcan. Por otro lado, se considera fundamental para una larga vida barnizar, pintar o engrasar todos los elementos.

Combatir la humedad:

Vivo en un último piso con una terraza justo encima. Me gustaría que me explicarais por qué tengo humedad en el techo de mi dormitorio si ya hemos impermeabilizado tres veces la terraza.

Es importante aclarar que no se trata de gotera sino de humedad. Consulta con un profesional para ver si la impermeabilización ha sido co-
rrecta. Si es así, el problema puede ser la caldereta que evacúa las aguas hasta la bajante o bien la unión entre ambas. Puede deberse también a condensaciones si aparece la humedad cuando hace frío y no cuando llueve. En este caso para cortar la humedad hay que encontrar cuál es el motivo de la condensación. Consulta a un profesional y procura tener una buena ventilación siempre en tu dormitorio.